Hasta Siempre Colombia n°5 - Sierra Nevada de Santa Marta

Publié le 13 Septembre 2009 par Yves

Catégories : #Colombie

Et c’est parti pour six jours de randonnée dans le parc de la Sierra Nevada de Santa Marta à la recherche de la Ciudad Perdida. Comme tout le monde, nous passons par un tour opérateur, en l’occurrence l’agence Turcol, pionnière dans la région et apparemment la seule à avoir véritablement l’autorisation de circuler dans le parc (les autres agences sont en quelque sorte sous-traitant). Même pour de grands baroudeurs comme nous, voici quelques bonnes raisons de passer par une agence : 1. La région abrite encore des Farc, enfin ce qu’il en reste, mais on ne sait jamais avec des zozos pareils - 2.C’est grave la jungle et même s’il existe des sentiers, ça serait un peu dommage de se perdre - 3. La forêt est peuplée d’indigènes, vivant quasiment en autarcie, suivant quasiment les mêmes traditions que leurs ancêtres arrivés ici vers l’an 500 et ayant réussi à échapper et survivre à l’invasion espagnole ; et pour mieux connaître et respecter leur mode de vie, rien de tel qu’un guide - 4. Porter les provisions pendant six jours dans une jungle moite, non merci.

Notre petit groupe se compose de sept personnes (français, franco-colombien, norvégien et USA), d’un guide, d’un cuistot et d’une mule. Le « treck » consiste en un aller-retour du camp de base, un petit village proche de l’entrée de la sierra, jusqu’à la ciudad perdida. A l’entrée du parc, tout le monde descend du 4 x 4 pour une fouille des sacs par des militaires armés jusqu’aux dents. Ça veut dire qu’on est bien protégé, en sécurité, ou alors au contraire qu’il y a un danger potentiel, et si oui lequel ?

Après un petit repas de bienvenue, nous quittons le village et pénétrons au cœur du problème. Pendant toute la balade, nous marchons à travers une jungle épaisse, à la végétation totalement délirante, démesurée et singulière, stoppant de temps à autre pour une petite baignade, une photo, reprendre son souffle ou pour faire escale. Les repas concoctés par le cuistot sont excellents et variés, à faire baver d’envie le groupe avec qui nous « partageons » les bivouacs. Partage pas très équitable puisque nous arrivons toujours les premiers et que Beto, notre guide sans pitié, nous réserve toujours les meilleures places. Et pourquoi arrivons nous toujours les premiers. Parce que dans notre groupe, il n’y a pas de boulet, uniquement des bons marcheurs, mais à la cool. Bref, très bonne ambiance.

Régulièrement, nous croisons des indigènes sur le chemin ou devant leur hutte. Drôle de rencontre, un peu gênante ; en fait de rencontre c’est plus un contact furtif, sans véritable échange. Le guide nous explique leur mode de vie, leurs traditions, leur culture. Nous essayons d’imaginer le reste : vivre selon les mêmes rites et coutumes, isolés dans la jungle, coupés du reste du monde depuis 1500 ans. C’est épatant, beau, émouvant, et en même temps nous sommes là, à les regarder, les observer comme des bêtes de foire, forcément à les influencer et sans doute à modifier certains comportements. Quel dilemme : venir voir tant de splendeur, découvrir les traces d’une très vieille civilisation dont les descendants actuels perpétuent immuablement les gestes, avec le risque d’en modifier certains ; ou alors s’interdire tout rapprochement pour les laisser coupés de notre société, continuant à évoluer naturellement. Quoiqu’il en soit, la petite séance photos d’une famille devant la hutte était de trop à mon goût, et avait des airs de promenade au zoo.

Dans la forêt, tout est surprenant : le nombre de plantes au mètre carré, la hauteur des arbres, la taille des feuilles, la quantité de moustiques, la forme des fleurs, la couleur des papillons, la multiplication des colonies de fourmis et la quantité de végétaux qu’elles transportent, la décomposition des feuilles, la beauté des torrents, des cascades ou des rivières, la splendeur des points de vue, les litres de sueur dans les montées, le plaisir à répétition des baignades pour nettoyer tout ça, et pour couronner le tout, après trois jours de marche et l’ascension d’un interminable escalier de 1200 marches en pierre, l’arrivée à la Ciudad Perdida.

Pas de fouille cette fois, mais une présence militaire bien affirmée. L’ambiance est détendue : match de foot, discussion et photos avec les touristes. Pure prévention ou danger réel, il semble que les Farc sévissent encore dans la région même si la dernière affaire d’enlèvement concernant des touristes remonte à 2004.

Nous découvrons une ancienne cité indigène, ayant du abriter quelques 2400 personnes, aujourd’hui abandonnée mais dont les vestiges en partie restaurés témoignent de la civilisation et de la culture indigènes. 240 maisons construites en terrasses sur les flancs d’une montagne en forme de « dorsale » et dont la partie plate et haute abritait le centre du village, la maison du chaman, celles des chefs de cérémonie, et la place des offrandes. Des maisons en bois et en palmes, il ne reste que les soubassements en pierres de forme ronde comme autant de petites placettes circulaires. C’est bien assez pour imaginer la masse d’efforts déployés pour en arriver là. De la cité il reste également l’ensemble des escaliers et des sentiers en pierres permettant d’accéder au village, de desservir les maisons, et de relier les villages entre eux. Du haut de la cité, la vue est incroyable : devant nous les places circulaires en pierres, garnies d’une pelouse digne des meilleurs greens ; autour, des arbres magnifiques dont ces espèces de palmiers au feuillage improbable ; de part et d’autre, vallées et montagnes recouvertes de jungle impénétrable d’où dépassent par endroit les susdits palmiers ; derrière nous, ça grimpe encore vers une splendide et inaccessible cascade. On se sent tout petit, tout perdu de tout, admiratifs et fascinés par tant de beauté et d’ingéniosité. Ciudad Perdida et Matchu Pitchu même combat.